Фрезы для культиватора: активной, сборка, мотокультиватора, как собрать правильно, заточка, нужно ли затачивать, установка, работать, гусиные лапки

Как правильно собрать (установить) фрезы «гусиные лапки» на мотокультиватор и нужно ли их затачивать

Незаменимые помощники на даче и в сельской местности: мотоблок и мотокультиватор. Оба эти агрегата приводятся в движение бензиновым двигателем. Основное различие в том, что первый может еще перевозить грузы, пахать и даже косить, а второй — только рыхлить почву. Фрезы для культиватора — это тот узел, который делает их похожими друг на друга.

Разновидности

В мотоблоках, имеющих вал отбора мощности, набор фрез может быть отдельным навесным орудием. Вращение узла осуществляется ременной передачей. Поступательное движение агрегата осуществляется при помощи колес или грунтозацепов. Сам мотоблок движется медленно, а режущий узел вращается с частотой не менее 3000 об/мин. В этом случае можно говорить о том, что это активная фреза, имея в виду тип ее подачи.

На легких мотоблоках и мотокультиваторах режущие элементы устанавливаются вместо колес. Они вращаются и режут почву, одновременно двигая агрегат. Здесь тип подачи — пассивный, потому и фреза называется пассивной.

Активные саблевидные

Называть фрезу «активной» или «пассивной» только по ее конструктивным особенностям не совсем верно. Саблевидные элементы — удачный вариант сочетания качества и производительности. Их изготавливают из легированной стали. В заводских условиях закаляют и подвергают обработке ВЧ токами. Они не требуют дополнительного обслуживания, прекрасно работают на всех видах почв.

В основном, фрезы набирают звеньями на ступицы, по 3-4 шт. Каждое звено сдвинуто относительно соседнего под небольшим углом. Их изогнутые концы поочередно повернуты в разные стороны. Как показала практика, 3 элемента в звене не дают стабильного движения агрегата. Конструкция прыгает и ею трудно управлять. Поэтому приобретать нужно фрезы с 4-мя лопастями. Ширина захвата зависит от мощности двигателя мотокультиватора. Она колеблется от 0,8 м до 1,2 м.

Земледельцы пытаются своими руками изготовить почворезы саблевидной формы. Даже если удается найти сталь от рессор, то возникает проблема с приданием им изогнутой формы. Для этого нужна обработка в кузнице, сварка тут не поможет.

Гусиные лапки

Еще одна удачная находка огородников и фермеров — оснащение культиватора фрезой «гусиная лапка». Изначально умельцы их изготавливали сами, а теперь можно приобрести такой вариант в магазинах. Конструкция имеет свои преимущества:

• сварное устройство из подходящего материала;
• острые режущие ножи;
• возможность заменить любой из пришедших в негодность элементов.

Такие сборки ставят тогда, когда нужно обработать целинную землю. Благодаря высокой скорости вращения они могут справиться не только с дерново-подзолистыми почвами под Москвой, но и с грунтом черноземных районов России. Заточенные кромки, входящие в пласт под острым углом, разрыхляют и перемешивают плодородный слой. При использовании фрез «гусиные лапки» не возникает необходимости обрабатывать участок повторно.

Как собрать правильно

Качество и скорость обработки почвы зависят от правильного монтажа режущих элементов. Перед сборкой фрез мотокультиватора необходимо внимательно осмотреть входящие в комплект элементы. На них мы увидим штампованные буквы L и R. Это значит «левые» и «правые». Чтобы не путаться, разложим их на 2 одинаковые группы. Ступицы, на которые крепятся ножи, в основе своей могут иметь круглую трубу или шестигранник. Это зависит от того, какой вал у культиватора.

С одной стороны есть небольшой выступ с отверстием под шплинт и посадочным местом для первого звена ножей. Возьмем одну из полуосей. Она будет располагаться слева, по ходу движения. Собираем первое звено, начиная от редуктора. Режущие кромки располагаем так, чтобы они совершали круг против часовой стрелки. Поочередно ставим правый и левый ножи. При наличии 4-х элементов, 2 ножа лежат снизу, 2 — на них, сверху. Там, где на полуоси отверстие под шплинт, нож перед отверстием должен лежать выше. Иначе будут трудности с установкой и извлечением шплинтов.

Элемент прикручиваем так, чтобы пластина-основание была между ним и редуктором. В противном случае нож может цепляться за кожух редуктора. Когда первое звено готово, собирают второе.

Смотрим на любой из прикрученных ножей, на следующей пластине находим такое положение, чтобы новый нож смотрел в ту же сторону, но был сдвинут на несколько градусов против часовой стрелки.

На пластинах крепления резцы располагаем с той же стороны, как и первое звено. Это необходимо для соблюдения одинакового расстояния между ними. Правильно собранная фреза, если посмотреть на нее с торца, имеет вид спирали. Правую фрезу собираем так же.

Какие лучше

Фрезы для мотокультиватора подбираются для каждого вида работ и в зависимости от структуры почвы. Саблевидные фрезы, разрыхляя почву на глубину до 35 см, поднимают на поверхность сорняки. При этом они не разрезают их на мелкие части, а наматывают на себя и валы. Чем не дают им размножаться. К тому же, почва получается более крупного «помола». Но на плотных или целинных почвах ножи-сабли плохо входят в землю. Крупные и вьющиеся сорняки быстро наматываются на рабочую часть и тормозят обработку.

Фрезы «гусиные лапки» прекрасно справляются с трудными почвами и со всеми видами сорняков. Однако из-за того, что они острой кромкой режут их на части, сорняки размножаются. Есть вариант комбинированного использования. Осенью следует пройти участок этими фрезами, а весной и в течение сезона работать саблевидными резцами.

Установка на мотоблок

Одному бывает сложно держать культиватор в приподнятом состоянии и устанавливать фрезы. Для этого можно изготовить специальные подставки с прорезями под ось. Они удобны в использовании, но их нужно постоянно возить с собой. Можно воспользоваться посторонней помощью, но не всегда работы выполняются вдвоем.

В полевых условиях, если мы приехали на мотоблоке и нужно выполнить установку фрезы на культиватор, можно подставить под ось снятые колеса. Если же мотоблок легкий, то одной рукой наклоняем его, опирая на сошник, а второй рукой надеваем фрезы.

Их устанавливаем на валы так, чтобы спирали расходились от центра к краям, резцы располагались по обеим сторонам синхронно. Нельзя путать местами собранные узлы. На обоих режущие кромки должны вращаться по ходу движения блока. При неправильной установке двигаться культиватор будет, но увеличится нагрузка на двигатель. Фрезы не будут врезаться в грунт на нужную глубину.

Надо ли затачивать

Ответ на этот вопрос положительный при использовании «гусиных лапок». Там необходимо производить регулярный осмотр и заточку режущих кромок. Сварная конструкция таких фрез не подразумевает использования каленого металла, а потому гнется, лопается и притупляется.

В случае работы саблевидными фрезами затачивать не только нецелесообразно, но и вредно. К тому же в паспорте на изделие четко указано: «Не затачивать кромки». В их работе важна частота вращения и состав почвы. Культивация — процесс борьбы с сорняками, разрушения корки и смешивания подкормки с почвой.

Как работать

После того, как фрезы установлены, заводим мотоблок. На первой скорости, прямо на фрезах, подъезжаем к началу участка. Если скорость для движения вперед всего одна, то делаем это на самых низких оборотах двигателя. Для работы мотокультиватора с фрезой выбирают скорость как можно выше. Включаем вторую скорость и, установив обороты двигателя на максимум, включаем сцепление.

Сошником выставляем желаемую глубину возделывания. Для начала ставим его на второе деление сверху. Чем короче часть сошника, обращенная к поверхности, тем мельче обработка. С его помощью мы создаем нагрузку и тормозим поступательное движение техники. Не имея возможности двигаться вперед, культиватор зарывается фрезами вглубь. Сошник — тот же якорь. Когда прошли полоску от начала участка до конца, то, если участок маленький, можно включить заднюю и вернуться.

Если участок большой, то двигаться удобнее по кругу. При возможности поворота руля в сторону, его желательно повернуть. Тогда оператор будет идти по твердому грунту и не топтать уже обработанную почву.

Правильно отрегулированный мотоблок не будет прыгать и дергаться.

Бывает так, что почва тяжелая, а культиватор легкий. Тогда нужно навесить дополнительный груз в области фрез. Груз подбирать отдельными «блинами», по 6-7 кг.

Культивирование проводим с небольшим перекрытием обработанной зоны. Второй заход делаем так, чтобы одна из фрез шла уже по половине обработанной полосы. Ориентируемся на углубление, которое оставляет после себя сошник. Таким образом, вся почва будет обработана дважды. Так мы добьемся равномерной обработки грунта по всему участку.

Когда проводим культивацию междурядий, то на края сборки устанавливаем направляющие защитные диски. Они не дадут подрезать корни растений и не позволят агрегату отклоняться от заданной траектории.

Все о фрезах для культиватора

Фрезы являются ключевым компонентом мотокультиватора и позволяют существенно упростить работу огородника и ускорить рабочий процесс. В зависимости от разновидности они способны справляться с разными функциями. Однако назвать их универсальными нельзя, что зависит от сложности обрабатываемого грунта и вида того или иного приспособления. В статье вы прочтете о разновидностях ножей для культиватора и их особенностях, узнаете, нуждаются ли они в затачивании и какие из них лучше для разной почвы.

Назначение

Сегодня огородники научились с помощью фрез выполнять различные типы работ. Например, ножи используют для уничтожения густых зарослей сорной травы, культивирования почвы, перемешивания слоев земли с удобрениями. Кроме того, использование фрез для культиватора актуально, когда нужно выровнять поверхность почвы. При этом разновидности способны эффективно проявить себя при вспахивании целины на пастбищах и лугах.

Они влияют на качество вспашки, удобство управления культиватором в процессе возделывания земли, а также воздействуют на надежность трансмиссии устройства. Кроме того, они оказывают воздействие на функционирование рабочего блока мотокультиватора.

В зависимости от разновидности они позволяют уменьшить количество сорняков и насытить почву кислородом. При этом фрезы различаются количеством режущих кромок, их расположением и конструкцией.

Разновидности

На сегодняшний день известно два типа фрез: по расположению они бывают боковыми и навесными. Если классифицировать их по форме, можно выделить сабельные разновидности и вариант «гусиные лапки». Что касается изделия сабельного типа, то это наиболее распространенные насадки для культивации, которыми нередко комплектуют большинство мотокультиваторов. В зависимости от производителя изделия могут поставляться в разобранном либо собранном виде.

Данные варианты представляют собой ось, к которой приварены пластины с зафиксированными на них ножами в виде сабель. Секции идентичны и соединяются посредством болтов. Чем больше секция имеет навесное оборудование, тем больше ширина захвата почвы и, следовательно, ширина культивации. Эти фрезы хорошо справляются с участками земли, которые ранее подвергались обработке.

Что касается модификации «гусиные лапки», то эти фрезы, в отличие от предыдущего варианта, неразборные. А потому их не получится отремонтировать в случае поломки одного элемента. Здесь придется полностью менять навесное оборудование. Что касается количества секций, его выбирают индивидуально, подстраивая под собственные интересы. Именно такими насадками работают со сложной почвой.

Втулки у таких моделей круглые либо шестигранные. Эти модификации справляются с перебиванием растений в процессе культивирования почвы. Они характеризуются пониженной нагрузкой на редуктор.

Изделия этого типа предусматривают работу с мототехникой, в которой имеется система охлаждения воздуха. Кроме того, такие фрезы отличаются легким управлением в процессе работы.

Еще одной разновидностью ножей для мотокультиватора являются так называемые варианты «целина». Эти фрезы довольно мощные и надежные. Ими принято обрабатывать почву на большей глубине. Если рассматривать лучший вариант из трех типов ножей, стоит учитывать тип почвы.

Для легкого грунта достаточно заводского сабельного изделия. Чтобы снизить нагрузку на мотокультиватор, стоит приобрести «гусиные лапки». Если уж нужно обработать сложную почву, стоит присмотреться к варианту «целина».

Нужно ли точить?

Однозначного ответа на вопрос, нужно ли заточить нож, нет. У огородников свое мнение, но и оно противоречиво. Согласно их мнению необходимость заточки может зависеть от типа обрабатываемой почвы. К примеру, если грунт песчаный либо торфяной, можно не точить нож культиватора. Если же возделывают целину, не раз можно услышать о необходимости заточки лезвий. Что же касается мнения производителей, оно четко указывает, что заточка фрезам не нужна.

Зачастую огородники отмечают, что ножи в процессе эксплуатации не тупятся. Производители же указывают, что важнее убирать сорняки с лезвий, поскольку именно от этого ухудшается качество обработки почвы.

Специалисты отмечают, что заточка фрез сопровождается измельчением сорной травы. Это способствует их усиленному вегетативному размножению, а также нуждается в разборке ножей.

Конечно, два-три часа агрегат будет работать более эффективно, но затем лопасти вновь потребуется разобрать и заточить. А это потребует соблюдения правил сборки, ведь после заточки придется правильно собрать рабочий агрегат, а это может не каждый огородник. Что касается тяжелого мотокультиватора с довольно мощными фрезами, то здесь нет необходимости в затачивании. Кроме того, что на это уйдет немало сил и времени, эффект пользователь практически не почувствует.

Выбор для роторного мотокультиватора

При выборе фрезы для культиватора надлежит учитывать, как была произведена сборка ножей, закрепленных на вал. Например, модели могут быть изогнуты в одну, разные стороны. Варианты с направлением в одну сторону удобны тем, что таким способом удается предотвратить повреждение растений в процессе рыхления. Однако такие модификации имеют меньшую ширину захвата обрабатываемой почвы.

Для обработки залежных земель, покрытых густой растительностью, нужны надежные фрезы. Рабочими органами таких фрез являются пластинчатые ножи, закрепленные на вращающихся валах.

Здесь необходимо приобретать изделия, которые смогут эффективно крошить почву с небольшим углублением в землю.

Вертикальные фрезы с четырьмя роторами, а также боковым смещением и гидравлическим приводом хороши для возделывания приствольных полос в условиях с небольшой шириной междурядья. Помимо того, что они актуальны для удаления сорной травы с небольшой глубиной работы, они хороши для междурядной обработки без создания борозд при боковом смещении.

Чтобы выбрать верный вариант, нужно учитывать тип самого культиватора. Кроме того, нужно выбирать изделие с учетом предстоящих работ и технических характеристик. Однако в любом случае погружение в грунт устройства должно быть плавным. Также важно делать это медленно, поскольку спешка может привести к поломке ножей.

Установка

Если пользователь приобрел фрезы без сборки, надлежит их правильно собрать. Сегодня это несложно, поскольку в распоряжении покупателя имеется не только подробная инструкция производителя, но и широкий спектр видеоматериала, которым можно обзавестись в интернете. Собирая изделие, важно следить за тем, чтобы активная часть агрегата входила в почву во время работы. Боковые варианты устанавливают по обе стороны мотоблока, работают они от приводных валов и колес. При таком положении фрезы являются практической заменой колес мотокультиватора, именно они и приводят мототехнику в движение.

Фрезы, работа которых осуществляется за счет вала отбора мощности, располагаются позади культиватора. Они не принимают участия в движении устройства.

Чтобы установить любой вариант на культиватор, желательно воспользоваться помощью напарника. Это позволит избежать травмирования, падения, а также повреждения техники. В самом начале нужно поднять мотоблок.

Для установки фрез на культиватор необходимо пользоваться особенными деревянными козелками с высотой около 50 см. Также при этом технику нужно не только приподнять, но и опереть на сошник, а также наклонить под углом 45 градусов. Затем с мотокультиватора снимают колеса и на это место ставят фрезы. Далее на внешние концы с двух сторон надлежит установить специальные тарелки, за счет которых ход устройства будет плавным и устойчивым.

Дополнительные секции устанавливают к основным за счет применения штифтов. Ограничительный металлический диск соединяют с каркасом посредством болтов. При этом количество лопастей надлежит подбирать для культиватора, опираясь на его мощность. Чтобы собрать режущие лопатки, позволительно применять одну либо несколько осей. Собирая фрезу с четырьмя лепестками, важно учитывать последовательность правого и левого лезвий, которые размещены на крепежной пластине.

Сравнение

Насадка «гусиные лапки» применима для плотного грунта. Ее можно использовать на разных модификациях мотокультиваторов благодаря вариативности втулки. Этими моделями проще управлять в процессе работы, но они боятся рывков и ударов в процессе обработки грунта. Активные аналоги или изделия заводского типа не всегда справляются с тяжелой почвой. Особенно это касается вариантов с китайскими ножами, где качество металла оставляет желать лучшего. Мало того, что пользователю будет сложно удержать технику в руках, так, кроме того, существенно увеличится нагрузка на редуктор.

Эти фрезы можно ремонтировать, снимая поврежденные элементы и заменяя их новыми. Кроме того, здесь есть фиксатор ширины захвата. По желанию оператора можно ставить в ряд дополнительные пары фрез.

Если заранее известно, что нужна обработка сложной почвы, здесь либо придется подбирать качественные фрезы производителей Украины и Польши, либо искать другие модификации.

Что касается спиралевидных фрез, именуемых «целиной», то данная конструкция цельносварная, что делается именно для увеличения ее прочностных характеристик при эксплуатации. Именно поэтому она выдерживает большие нагрузки. Единственное, что может не понравиться пользователю, – это медленность работы. Однако оно и понятно: разогнаться на целинной почве не получится, как ни хотелось бы.

Если хочется купить именно такой вариант фрез, важно учесть еще один его недостаток — во время культивирования земля будет выталкиваться от центра к краям. От этого будет образовываться неглубокая борозда, что может в дальнейшем потребовать выравнивания земельного участка. В остальном же спиралевидные фрезы считаются более надежными устройствами в сравнении с иными аналогами. Они прочны, надежны и долговечны. Если нужна качественная обработка почвы на сложном участке, они станут оптимальной подмогой огородника.

Сравнение фрез ждет вас в следующем видео.

Все права защищены, 14+

Запрещено использование любых материалов без нашего предварительного письменного согласия.

Фрезы на культиватор

Фрезы на культиватор – это весьма полезное приспособление, помогающее решить массу сельскохозяйственных задач. Их наличие позволяет быстро и качественно вспахать любой тип почвы, в том числе, нетронутую ранее целину. Особенно полезными фрезы будут при обработке вязких глинистых грунтов, не поддающихся вспашке другими типами навесного оборудования.

Типы фрез для мотокультиватора – разновидности и описание

Все имеющиеся в продаже фрезы для культиваторов поддаются определенной классификации.

На рынке встречается оборудование таких типов:

• фрезы, оборудованные саблевидными ножами – приспособления этого типа считаются наиболее популярными среди покупателей. Высокая эффективность и производительность таких конструкций доказана несколькими десятками лет и массой довольных фермеров. В число основных преимуществ таких фрез входит их оптимальная форма, материал изготовления и методы их обработки. Они обладают разборной конструкцией, что позволяет быстро заменить сломанную деталь. Сегодня саблевидными фрезами комплектуется практически каждый культиватор Крафтсман, Нева и Hyundai;

• фрезы типа «гусиные лапки» — оборудование этого типа вошло в активное применение сравнительно недавно. Такие приспособления хорошо справляются с обработкой твердых типов грунтов, целины с одновременным удалением высоких сорняков. Высокой прочности и надежности фрез удалось достичь за счет их неразборной конструкции. Основным минусом таких приспособлений является материал, из которого они изготовлены – для большинства фрез типа «гусиные лапки» производители используют углеродистую сталь, которая гораздо легче поддается деформации при вспашке тяжелых глинистых грунтов. Тем не менее, почвенные фрезы типа «гусиные лапки» довольно просты в ремонте и сварке. Оборудование этого типа сегодня входит в комплектацию культиваторов производства компаний Caiman, Ока, Авангард и Каскад.

При выборе фрез для культиватора обязательно следует учитывать тип обрабатываемой почвы. От этого зависит эффективность и длительность практического применения выбранного оборудования.

Как сделать самодельные фрезы для культиватора своими руками?

Прежде, чем начать изготовление приспособления, потребуется окончательно определиться с наиболее подходящим для конкретных условий типом, чтобы в процессе сборки учесть особенности конструкции.

Выбрав тип приспособления, нужно внимательно изучить чертежи, в которых вы найдете порядок монтажа и способ крепления деталей фрезы. Затем потребуется подготовить материалы и оборудование, необходимое для изготовления.

Если в выбранной конструкции присутствуют фигурные элементы, то их изготовления лучше всего заказать у токаря, или же изготовить вручную, используя имеющиеся в хозяйстве кузнечные инструменты. Все остальные детали можно сделать своими руками или приобрести в сельскохозяйственном магазине.

В процессе изготовления большое внимание обязательно следует уделить правильной последовательности сборки. В случае ошибки готовая фреза будет тянуть культиватор в одну, или другую сторону.

Большинство экспертов согласны во мнении, что размеры деталей самодельной фрезы для культиватора не должны превышать 50 см. Такая фреза сможет углубиться в грунт на расстояние до 26 см, чего более чем достаточно для эффективной вспашки участка.

Также следует учесть, что фреза саблевидного типа является более безопасной для фермера в том случае, если он случайно упадет на конструкцию. Кроме того, ножи для культиватора в таком приспособлении размещены поочередно, благодаря чему они входят в грунт без ударов и рывков.

Чтобы пользоваться активной фрезой как можно дольше, крайне важно придерживаться правил ее эксплуатации. При каждом дальнейшем включении культиваторы фрезы должны располагаться над уровнем почвы. Запуская обороты, лопасти приспособления следует медленно углубить в грунт и начать вспашку участка.

Сборка фрезы культиватора – правильный порядок действий

Изготовление приспособлений для культиватора своими руками дает возможность подогнать ширину, которую будет охватывать конструкция, под определенные особенности имеющегося участка. Перед тем, как собрать фрезу на мотокультиватор,

потребуется подготовить следующие материалы:

• трубка из стали, диаметром примерно 4,2 см;
• металлические запчасти, которые можно наточить и в дальнейшем использовать для вспашки грунта;
• аппарат для сварки;
• болгарка.

Также для сборки приспособления потребуются рессоры от старого автомобиля или остатки от другой имеющейся техники.

Дальнейший алгоритм изготовления выглядит следующим образом:

1. Вначале детали, взятые для вспашки грунты, нужно подогнать по размерам – в дальнейшем они послужат лопастями для фрезы;
2. Далее согните лопасти в одном определенном направлении;
3. Затем готовые лопасти приварите к трубе так, чтобы они располагались с разных сторон имеющейся оси;
4. Края лопастей заточите в том направлении, которое будет соответствовать их движению;
5. Сделанную фрезу нужно присоединить к имеющемуся культиватору. Установка конструкции выполняется посредством сцепного механизма агрегата:
6. Если вы изготавливаете дополнительные фрезы к уже имеющемуся штатному оборудованию мотокультиватора, то соединять их нужно не со сцепным устройством, а с осью штатных фрез. В таком случае для крепления применяются болты.

После сборки приспособления его потребуется протестировать. При необходимости неровной обработки грунта следует отрегулировать конструкцию посредством настройки ее положения по отношению к культиватору.

Как правильно точить самодельную фрезу?

Производители мотокультиваторов поставляют в продажу технику с уже заточенными штатными фрезами. Однако что делать человеку, изготовившему фрезы для имеющегося культиватора самостоятельно? В таком случае потребуется выполнять самостоятельную заточку режущих ножей приспособления.

Для заточки оборудования понадобится болгарка, оборудованная алмазным кругом, диаметром 12,5 см. В противном случае можно воспользоваться точильным станком, однако применять его будет сложно в связи с габаритами и направлением изгиба ножей. Если изготовленные фрезы комплектуются небольшими по размерам ножами, то для их быстрой заточки можно воспользоваться мелкозернистой наждачной бумагой.

Точить ножи самодельной фрезы для культиватора необходимо строго под углом 45 °. При этом необходимо самостоятельно определить ту сторону, которая углубляется в почву. Снимать слишком большое количество металла с ножа не требуется, вполне достаточно 1–2 заточек за один сезон. В некоторых случаях периодичность заточки ножей фрезы может меняться – все зависит от интенсивности применения и типа обрабатываемого грунта.

При интенсивной работе культиватором в мокрую погоду потребуется следить за состоянием фрез. Чтобы исключить образование коррозии, их следует обрабатывать специальным антикоррозийным составом, найти который можно практически в любом магазине автомобильных запчастей. Также очень важно постараться исключить попадание фрезы на камни и другие твердые предметы – это поможет продлить сроки эксплуатации и снизить необходимость заточки режущих ножей приспособления.

Лучшее – враг хорошего: нужно ли точить сабельные фрезы культиватора

На чтение: 4 минуты Нет времени?

Производители полноразмерной и компактной сельхозтехники, стараясь облегчить работу фермерам и мелким землевладельцам, выпускают всё более совершенное оборудование. В последнее время среди дачников и владельцев небольших земельных участков большим спросом пользуются культиваторы. Основным рабочим элементом этого вида сельхозтехники являются фрезы различных типов. В связи с этим, перед многими встал вопрос: можно и нужно ли их точить. Давайте вместе с экспертами онлайн-журнала HouseChief в сегодняшнем обзоре разберёмся с этим непростым вопросом.

Читайте в статье

Что такое культиватор и для чего он нужен

Для начала нужно разобраться, что собой представляет культиватор, как он устроен и для чего нужен. Итак, это вид компактной сельскохозяйственной техники, предназначенной для предпосадочной подготовки почвы. Он позволяет пахать, рыхлить и окучивать землю, а также оформлять борозды и выполнять боронование. Этот агрегат позволяет значительно облегчить сельскохозяйственные работы на дачном или приусадебном участке.

Культиваторы по типу механизма делят на группы:

• механические ручные. Используются в качестве дополнительного оборудования к более серьёзной технике. Рыхлят почву на глубину не более 5 см и удаляют лишь слабые, расположенные на самой поверхности, сорняки;
• электрические. Лёгкая, маневренная техника, которая используется на ограниченных участках земли. Недостаток заключается в работе от электрического шнура;
• аккумуляторные. Этот тип сельскохозяйственного оборудования — сочетание всех преимуществ электрических аналогов с автономностью. Они более тяжёлые, но, в то же время, мобильные и безопасные;
• бензиновые. Эта техника отличается мощностью, производительностью и большим весом. Хороший вариант для обработки обширных земельных участков.

Культиваторы любого типа состоят из таких основных элементов, как рама, рычаги управления, двигатель, ротор, колёса и устройства культивации (фрезы).

Всё о фрезах для культиватора

Почвофреза — один из основных рабочих элементов мотокультиватора. Она предназначается для прополки, взрыхления и подготовки почвы под посадку различных сельскохозяйственных культур. Это не универсальный инструмент, и, в зависимости от сложности почвы и вида выполняемых работ, нужно подбирать его определённый тип.

Существует три основных разновидности почвофрез для мотокультиваторов и мотоблоков:

• сабельные. Это самый распространенный вид фрезы и используется для работы на предварительно подготовленной почве. Они бывают цельными и разборными и представляют собой ось с приваренными или прикрученными ножами саблевидной формы;
• «гусиные лапки». Данный вид имеет неразборную конструкцию и используется для обработки твёрдых грунтов и перебивки растительных остатков;
• целинные. Как видно из названия, эти фрезы прекрасно подходят для работы на целинных участках, глубокой вспашки и рыхления почв. Это надёжная и довольно прочная конструкция.

Фреза сабельного типа «Гусиные лапки» Фреза «Целина»

Нужно ли точить фрезы для культиватора

Разобравшись с культиватором и видами фрез для него, перейдём к рассмотрению главного вопроса, которому и посвящена данная статья, а именно, можно и нужно ли затачивать такой рабочий элемент оборудования, как нож. Основная часть отечественных производителей сельхозтехники использует фрезы завода, расположенного в Смоленской области. Для их изготовления используется калёная сталь, режущая кромка ножей обрабатывается токами высокой частоты. Фрезы крепятся к фланцу при помощи болтов, поскольку этот материал плохо поддается сварке. Этот момент говорит о том, что в сварных фрезах большинства китайских фирм используется металл не очень высокого качества.

Хорошая калёная сталь не переносит сварного соединения, только болтовое

При создании рабочей кромки фрезы происходит её плавление и быстрое охлаждение, вследствие чего, она выглядит неравномерно и немного напоминает полотно ножовки, что видно при сильном увеличении. В процессе работы лезвие из калёной стали не тупится, а крошится, что приводит к образованию более глубоких зубьев «пилы». Многие называют такие фрезы самозатачивающимися, хотя это определение не совсем точное.

Теперь, что касаемо того, нужно ли точить фрезы и как сделать это в домашних условиях. Если выполнять заточку при помощи «болгарки» или на точильном станке, то получается перегрев металла, а следовательно, и нарушение его структуры и потеря прочности. В результате, фрезы будут быстрее тупиться, и это в лучшем случае, а в худшем — ножи могут начать разрушаться и вам придётся покупать новые.

От заточки фрезы при помощи «болгарки» происходит перегрев металла

Заточку фрез можно выполнять только на высокотемпературном заточном станке, а такое оборудование вряд ли есть в каждом хозяйстве. И не нужно хвататься за напильник, который поможет удалить мелкие щербинки и сделает кромку ровной. В итоге это приведёт к образованию ещё большего скола или поломке ножа при попадании на камень во время культивации почвы. Если на фрезе появилась зазубрина, то просто продолжайте работать дальше. Вы увидите, что через некоторое время она сама исчезнет.

Преимущества и недостатки заточки фрез

К преимуществам, которые даёт заточка фрезы, можно отнести только лёгкость культивации, только в первое время. На этом плюсы закончились. А вот минусов больше. Корни сорняков не вырываются, а измельчаются, что приводит к вегетативному усилению их размножения. Нужны дополнительные трудозатраты на разборку и сборку фрезы. При этом отмечается, что после заточки устройства нормально работают не более 2 часов и их снова нужно разбирать и сбирать. Это всё занимает много времени. А когда же обрабатывать участок?

Разборка для заточки и последующая сборка фрезы требует много времени, а когда работать

Так всё же стоит точить фрезы мотокультиватора или нет? Мнения в этом вопросе расходятся. Одни утверждают, что можно и нужно, а другие рекомендуют придерживаться инструкции производителя техники, где чётко прописано: ножи ни в коем случае не точить, поскольку это увеличит нагрузку на оборудование.

Несколько слов в завершение

Как видите, есть два мнения по поводу заточки фрез для мотокультиватора. Но производители категоричны в этом вопросе — нельзя. Так, что вам нужно самостоятельно решить для себя: точить или нет. Если у вас есть своё мнение, то поделитесь им в форме для комментариев.