Переделка мотоблока: тюнинг, модернизация своими руками, доработка, комплект для переделки

Своими руками – Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

Доработка мотоблока своими руками – часть 2: навесное и приспособления

ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ + ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

Приспособления и навесное для мотоблока своими руками

Окучник-рыхлитель своими руками

Дополнил свой мотоблок удобным окучником, соединенным с рыхлителем (фото 1 п. 1) и имеющим регулировку по высоте. К плужку заводского изготовления вместо стандартной крепежной планки приварил удлиненную (2) из полосы сечением 50×10 мм. Длину подбирал, исходя из расстояния от днища мотоблока до земли + припуск примерно 10-15 см.

Рыхлитель изготовил из П-образной планки (нашлась в гараже, можно вырезать из листового металла подходящей толщины) и трех штырей от бороны.

Последние закрепил на пластине, предварительно просверлив в ней отверстия d 12 мм. На одном из концов штырей нарезал резьбу М 12, вставил их в отверстия и зафиксировал на планке гайками. Свободные концы штырей расплющил и подогнул.

Чтобы прикрепить рыхлитель к окучнику, изготовил поперечину (3) из металлической пластины сечением 50х 10 мм длиной 20 см. На одном ее конце посередине вырезал паз шириной 10 мм и глубиной 60 мм и приварил к этому торцу планку с затяжным болтом (4), а на противоположном конце, отступив 2 см от края, просверлил отверстие d 12 мм.

ВСЕ ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ЭТОЙ СТАТЬИ НАХОДИТСЯ ЗДЕСЬ >>>

Нанизал планку на ось среднего штыря и зафиксировал гайкой. Изготовив два узла, закрепил их на балке мотоблока (фото 2, п. 1) из профильной металлической трубы сечением 50×50 мм. Для крепления окучника и другого оборудования смастерил универсальные скобы (2).

Плоскорез Фокина для мотоблока своими руками

Когда картофель уже зацвел, траву между рядами просто срезаю. Для этого использую плоскорез (фото 3). Резак (фото 3 п. 1) — из стального листа толщиной 5 мм.

Вырезал заготовку нужной формы, разогрел ее на 40 град. Кромку нижней части заточил на наждаке. Прикрутил болтами крепежную пластину (2) сечением 50×10 мм. Всего изготовил четыре таких детали, фиксирую их на балке (фото 4) скобами.

Рыхлитель

Это приспособление использую после прополки, когда почве необходимо дать кислород.

Из арматуры d 10 мм изготовил пять крюков и сварил из них две детали в виде граблей (фото 5). Во время работы их можно использовать как по одному, так и вместе (все зависит от ширины междурядий и высоты обрабатываемой культуры).

Чтобы закрепить рыхлитель на балке мотоблока, сварил из двух обрезков швеллера шириной 65 мм прямоугольную втулку (фото 5) длиной 8 см.

Приварил к последней пластину сечением 50×10 мм. Во втулке рядом с пластиной просверлил отверстие d 10 мм, нарезал в нем резьбу для крепежного болта. Изготовил два таких приспособления, на балке их закрепляю скобами.

© Автор: Владимир Сидор, д. Щечицы Гродненской обл. Фото Николая Головачёва

Переделка мотоблока: тюнинг, модернизация своими руками, доработка, комплект для переделки

Первый опыт эксплуатации – 2012

Радость покупки уменьшилась, как только весной начал эксплуатировать мотоблок на приусадебном участке. Возникло много вопросов к мотоблоку и прилагаемым агрегатам. Некоторые вопросы решал сразу, некоторые – подправив агротехнику, а некоторые – творческой доработкой мотоблока и его агрегатов. Таким образом, мотоблок реально оказался для меня конструкторским набором для серьёзной творческой проработки и технического усовершенствования. В результате проделанной работы я получил мотоблок, на котором работаю с удовольствием, без больших напряжений и всегда остаюсь довольным результатом своей работы. Но обо всём по порядку.

Нижние салазки

Когда работаешь с плугом или окучником и в конце борозды разворачиваешься, то приходится удерживать балансировку мотоблока, что бы он не цеплял рабочим органом за землю и не зарывался в землю подрамником подножки. Это очень неудобно, особенно при переезде поперёк борозд. Этот маленький недостаток устранил просто: приварил к подрамнику подножки две лыжи, сделанные из металлических пластин размером 3мм х 70мм х 300мм, у которые спереди и сзади подогнул вверх заход по 40мм. Приваривал так: мотоблок установил на ровную твёрдую поверхность (на бетонную дорожку), подложил под подрамник подножки сделанные две лыжи и приварил по месту с добавлением усиливающих элементов.

На фотографии видно, что спереди к лыже и подрамнику подножки приварена поперёчная штанга со штырём. Штырь служит для навески груза противовеса в некоторых случаях, а поперёчная штанга – бампером, защищающая переднюю решётку вентилятора охлаждения двигателя от повреждения.

После установки нижних салазок получил:

– мотоблок, даже с заведённым двигателем, можно спокойно наклонять вперёд и опускать на салазки не опасаясь за последствия;

– мотоблок можно перегонять вперёд или задним ходом по любому покрытию, даже по пахоте, подняв ручки управления до упора вверх и опустив на салазки. Мотоблок устойчиво двигается, не зарывается и не повреждается.

Штанга управления

Ручки управления (в техническом описании обозначены как рычаги рулевой штанги) в мотоблоке «Беларус»-09Н такие же, как и в других мотоблоках. И, надо сказать, очень неудобные. Поэтому пришлось всё принципиально поменять. После нескольких пробных вариантов сделал и установил перемещающуюся штангу управления.

.

Штанга управления позволяет:

– уверенно управлять мотоблоком. Это не какие-то торчащие две ручки. Берясь за штангу управления, чувствуешь полную власть над мотоблоком;

– во время пахоты, когда колёса попадают на свежий навоз или в глубокую поперечную борозду, возникает необходимость чуть-чуть подтолкнуть мотоблок. В данном случае это легко сделать, подтолкнув корпусом тела в штангу управления;

– во время движения с полуприцепом, при резком торможении или при спуске с крутой горки штанга управления служит надёжным упором для рук, предотвращая соскальзывание водителя с сиденья на мотоблок.

Возможность перемещения штанги управления дополнительно дает:

– больше места для навески любых агрегатов. В этом случае штанга управления отодвигается на нужное расстояние;

– при пахоте и бороновании штангу управления максимально отодвигаю назад. В этом случае уменьшается нагрузка на руки в 1,4 раза и работа облегчается настолько, что и спина не мокрая, и работа в удовольствие.

Конструкция перемещающейся штанги управления видна на снимке.

Штатные ручки управления я укоротил до длины 420мм. К ним приварил посредством пластин две направляющие ¾ дюймовые трубки длиной 90мм. Держатели штанги представляют собой две ½ дюймовые трубы длиной 630мм, у которых один конец сплюснут и в нём просверлено отверстие диаметром 8мм. По всей длине держателей штанги с шагом 100мм насверлил сквозные отверстия для фиксации болтами в направляющих втулках. Сама штанга представляет ½ дюймовую трубу длиной 530мм, у которой с торцов вставлены и зафиксированы сварочными заклёпками две заглушки с нарезанной по оси резьбой М8 для крепления к держателям. На штангу установил два самодельных рычага управления, по краям надел две резиновые накладки, которые стояли на штатных ручках управления. Штанга управления может вращаться вокруг своей оси в пределах 90 0 на болтах крепления. Этот угол поворота определяет приваренный упор. Это даёт возможность при пахоте поднимать вверх и опускать вниз штангу управления, не выворачивая рук. Другими словами: не руки выворачиваются под рычаги управления, а рычаги управления поворачиваются под руки. Что бы оценить всю прелесть этой переделки попробуйте на не переделанном мотоблоке поднять рычаги рулевой штанги вверх и в таком положении выжмите рычаг сцепления. Это сделать очень сложно. А при пахоте это надо делать на разворотах постоянно.

Рычаги управления

Эксплуатация мотоблока показала, что функция блокировки дифференциала очень нужная вещь и пользоваться ей нужно довольно часто:

– при пахоте на неровном, с ухабами участке;

– при пахоте участка, удобрённого свежим навозом, или пахоте паров;

– при переездах поперёк борозд;
– при бороновании большой бороной;

– при транспортировке гружёного полуприцепа по пересечённой местности;

– при работе с бульдозерным отвалом и т.д.

Во всех этих случаях блокировку дифференциала необходимо либо эпизодически включать, либо эпизодически выключать. Пользоваться штатной ручкой блокировки дифференциала, установленной на пульте рулевой штанги, крайне неудобно: приходится каждый раз останавливаться, тянуться к ней и тянуть её на себя или отталкивать от себя, искать момент её срабатывания, поворачивая мотоблок. Поэтому управление блокировкой дифференциала я вывел на штангу управления, где установил рычаг выключения блокировки дифференциала под правую руку. Под левую руку на штанге управления я установил рычаг выключения сцепления.

Рычаг выключения сцепления сделал сам из подручного металла. Его отличительная особенность: он имеет в два раза больший ход по тросику. Это устранило проблему регулировки сцепления на холодном мотоблоке, когда либо выжатое сцепление – ведёт, либо отпущенное – пробуксовывает. При установке переделанного рычага выключения сцепления я получил: рычаг нажат – сцепление всегда надёжно выключено, рычаг отпущен – сцепление всегда надёжно включено вне зависимости от прогрева двигателя мотоблока.

Рычаг выключения блокировки дифференциала сделал такой же как и рычаг выключения сцепления: рычаг нажат – блокировка дифференциала выключена, рычаг отпущен – блокировка дифференциала включена. Обычно, при транспортировке полуприцепа по хорошим дорогам блокировка дифференциала должна быть выключена, то есть рычаг должен быть нажат. Поэтому в стойке рычага я просверлил сквозное отверстие куда вставляю штырь для фиксации рычага в нажатом состоянии (рабочее положение выключенной блокировки). Это самый простой и надёжный способ фиксации рычага.

Как переделать и модернизировать мотоблок своими руками

Часто переделка мотоблока проводится в тех случаях, когда эксплуатационные характеристики агрегата, функциональность и удобство управления перестают удовлетворять владельца техники. В некоторых случаях отдельные умельцы проводят тюнинг мотоблока для реализации своих визуальных фантазий или для желания произвести впечатление на окружающих. Сегодня практически в каждом частном доме и на дачном участке есть мотоблок или мотокультиватор. Однако возможности этой техники ограничены. Чтобы расширить функциональность мотоблоков, можно обратиться в специализированную мастерскую, но цена такого переоборудования может оказаться очень высокой. Существует несколько способов недорогой и практичной модернизации мотоблока своими руками.

Внешний тюнинг агрегата

Конструктивно легкие, средние и тяжелые мотоблоки практически не отличаются. Они состоят из силовой установки, шасси и органов управления. Оператор напоминает древнего пахаря, обеими руками держащего ручки агрегата. При этом он не защищен от солнечных лучей, дождя, снега и жара, идущего от двигателя. Для создания дополнительного комфорта не нужно тратить дополнительных средств. Все необходимое есть под руками. Внешняя модернизация мотоблока подразумевает установку съемного или постоянного тента, дополнительного защитного кожуха или капота над силовой установкой.

Для работы потребуется:

• рулетка;
• строительный уровень;
• болгарка;
• сварочный аппарат;
• электрическая дрель;
• набор гаечных ключей;
• стальной или алюминиевый уголок 30 х 30 мм;
• малярная кисть;
• акриловая краска;
• брезент или сотовый поликарбонат;
• гибкий пластик.

Внешняя доработка мотоблока проводится в такой последовательности:

1. Составление чертежей. Необходимо точно рассчитать все размеры каркаса, предусмотреть варианты его крепления к раме и рукояткам.
2. Проведение разметки, выпиливание заготовок для тента, кожуха, крыльев и капота.
3. Сваривание каркаса из уголка. Высверливание крепежных отверстий, очистка металла от ржавчины, масла и грязи. Покраска изготовленной конструкции.
4. Примерка каркаса на раму. Наметка и изготовление в ней отверстий. Закрепление каркаса с помощью болтов и гаек, проверка надежности всех соединений.
5. Установка на каркасы пластиковых кожухов и тента.

Существует вариант монтажа панели приборов на рукоятку. Так агрегат будет выглядеть солидно и представительно. Оператор дополнительно получает возможность контролировать состояние силовой установки, знать скорость машины и пройденный путь. Переделывая мотоблок снаружи, необходимо обращать внимание на то, чтобы воздух свободно проникал к мотору, качественно его охлаждая.

Тюнинг силовой установки

От стабильности работы двигателя зависит его мощность и производительность оборудования. Модернизировать штатный мотор очень дорого и неперспективно. Но, есть несколько способов, сделать работу двигателя более эффективной.

Для этого необходимо:

1. Поставить качественную свечу зажигания. Регулярно чистить ее от нагара, периодически выверять просвет. При первых признаках снижения мощности заменять свечу.
2. Использовать самые лучшие прокладки на всех соединениях. Это позволяет поддерживать нужное давление в блоке, предотвращает снижение мощности и образование дыма во время работы.
3. Заливать в двигатель лучшее масло до верхней отметки. Следует помнить, что при наклоне агрегата происходит отток масла от трущихся деталей.
4. Проверять качество топлива перед заливкой в бак. Желательно давать ему отстояться некоторое время, чтобы вода опустилась на дно емкости. Сам бак необходимо чистить и протирать насухо через каждые 2-3 дня.
5. Установить дополнительный радиатор. Для этого к корпусу двигателя привариваются стальные пластины, которые будут эффективно отводить излишек тепла.

Радикальным решением является замена силовой установки на более мощную и совершенную. Сегодня можно приобрести японские, китайские и европейские двигатели, которые отличаются высокими эксплуатационными характеристиками и надежностью. Возможно, что под новую силовую установку придется переделать раму.

Изготовление дополнительных приспособлений

В продажу мотоблоки поступают в собранном виде и с минимальной комплектацией. Для выполнения всего объема сельскохозяйственных работ плуга и фрезы явно недостаточно. Фабричный комплект для переделки мотоблока может стоить дороже самого агрегата. Сделать различные навесные и прицепные приспособления можно из подручных материалов, используя инструменты, которые есть в каждой кладовке загородного дома и дачи.

Стоит рассмотреть некоторые варианты изготовления дополнительного оборудования своими руками:

1. Переделанные грабли для сбора скошенной травы, мусора, веток и опавших листьев. Если делать эту работу вручную, то она будет забирать много времени и сил. Прицепное оборудование позволит очищать обширные площади в течение нескольких минут. Для работы потребуется широкая полоса листового железа и несколько метров арматуры сечением 8-12 мм. Арматуру нужно нарезать на отрезки длиной 10 см и приварить к пластине в несколько рядов и интервалом 3-4 см. К пластине привариваются длинные тяги для крепления к раме мотоблока. Прицепные грабли можно оборудовать роликами для улучшения маневренности и мягкости хода.
2. Отвал для чистки снега. Большинство агрегатов работают на холоде намного эффективнее, так как не перегреваются. Можно механизировать уборку снега в зимнее время. Отвал изготавливается из двух сваренных вместе кусков швеллера. Это позволяет получить высоту захвата до 40 см. Ширина отвала подбирается по мощности и весу агрегата в пределах 40-80 см. Крепится отвал к передней части машины жестко на болты. Изначально он может быть подвижным или стационарным.
3. Тележка и прицеп. На мотоблоке нельзя передвигаться по автомобильной дороге, поэтому его не обязательно подгонять под требования ПДД. Тележка изготавливается из уголка, швеллера и старых колес от малолитражного автомобиля, к ней крепится прицеп. Его делают из металлических профилей и досок. Сцепление с буксиром делается стандартным, как для автомобилей или тракторов.

Проявив творческий подход, можно сделать окучник, бороны и картофелекопалку, по качеству не уступающие заводским аналогам.

Увеличение скорости и проходимости

Эти вопросы являются актуальными для тех, кому приходится работать на тяжелом и сыром грунте, на подъемах и спусках. Даже самые совершенные модели могут буксовать, вынуждая оператора прилагать дополнительные усилия по толканию машины вперед. Многих не устраивает скорость движения агрегата при буксировке техники или транспортировке различных грузов.

Решить эти проблемы можно несколькими способами:

1. Увеличить диаметр колес. Большинство мотоблоков комплектуются колесами диаметром 25-30 см. Если поставить колеса 45-50 см от старого малолитражного легкового автомобиля, то скорость движения агрегата возрастет вдвое. Но, не следует делать из мотоблока гоночную машину, так как это приспособление не отличается высокой прочностью и хорошей устойчивостью. Разгоняться до 25-30 км/ч можно только по ровной дороге без крутых поворотов.
2. Изготовить и установить утяжелители. За подобные приспособления фабричного изготовления в магазине придется выложить крупную сумму. Лучше сделать их своими руками из подручных материалов. Утяжелители ставятся на колеса и на раму. Колесный груз делается из стальных дисков и шестигранного полнотелого профиля. Сваренные детали вставляются шестигранником в ступицы и фиксируются шплинтами в просверленных отверстиях. Вместо железных дисков можно использовать железобетонные болванки или плоские круглые фляги с горловиной, в которые засыпается песок. Корпус мотоблока утяжеляется с помощью съемных рам из уголка. Уже к раме прикручиваются грузы различного веса и конфигурации.
3. Закрепить гусеницы. Такое решение позволит превратить мотоблок в полноценный тихоходный снегоход. Достаточно установить еще одну ось с колесами и приобрести широкие резиновые гусеницы. Внутри гусениц нужно прикрепить ограничители, чтобы они не соскакивали с колес. Самодельный снегоход может пригодиться и весной, когда почва влажная, а местность для обычной техники непроходимая. В комплект к самодельному снегоходу можно сделать сани для перевозки по снегу различного имущества, езды на охоту, рыбалку или в ближайший магазин после снегопада.

Существует масса возможностей для кардинального преобразования даже небольшого мотоблока отечественного производства. Эта техника может быть трансформирована в любое сельскохозяйственное орудие и транспортное средство повышенной проходимости.

Как культиватор переделать в мотоблок

Обычного любителя клумб от опытного садовода всегда будет отличать стремление к улучшению и постоянной доработке всего, что касается своего хозяйства, в том числе культиватора.

Сразу хочу обозначить, что не надо в мотоблоки превращать культиваторы с червячным редуктором и весом до 45кг. Это привёдет к быстрому выходу из строя редуктора и ни к чему более.

Но средние и тяжелые культиваторы отличаются от мотоблоков только базовой комплектацией и упрощенным редуктором. Это позволяет доработать их со временем в полноценные мотоблоки.

Для этого не потребуется много средств или усилий.

1️⃣ Поставьте на культиватор колёса. Для этого измерьте посадочные размеры выходного вала и закажите под них ступицы в любом магазине садовой техники в среднем по 500р/шт. Главные значения (форма вала (цилиндр/шестигранник), внешний диаметр, расстояние отверстия под шплинт от редуктора в “мм”). Приготовьтесь сообщить их продавцу в магазине.

2️⃣ Установите на ступицы диски и шины. Тут два варианта:

а) Поставьте на ступицы БУ колёса от автомобиля. Дешево и очень эффективно.

б) В магазинах садовой техники продаются диски и тракторные покрышки . Цена комплекта от 1500р. за одно колесо. Самые популярные размеры 4х8 и 4х10, под 4 и под 5 отверстий ступиц соответственно.

Если желание состояло в “покататься” на культиваторе с тележкой, то этим можно ограничится.

Бонусом можно установить вместо ступиц дифференциальные удлинители.

Они намного мощнее, имеют широкую колею, совместимы почти со всеми колёсными и тракторными дисками, плюс здорово облегчают повороты на культиваторе.

Если планы на культиватор посерьезнее:

У вас дорогой культиватор с хорошим импортным мотором? Почему бы не работать им круглый год. Им можно будет убирать снег, работать с отвалом, косилкой и прочими навесками.

Тогда в довесок к колёсам будет необходимо приобрести:

1️⃣ Переднее дышло. Продается в магазинах садовой техники отдельно от 500 до 1000р. за шт. Берите универсальное, с диаметром 30мм.

2️⃣ Двухручьевой шкив, для установки ремня привода навесного оборудования. Силумин по 500р., стальные до 1200р.

Зато на выходе получится полноценный мотоблок!

Для доработки культиватора в мотоблок, что бы работать с тележкой потребуются:

а) Эконом вариант – 2000р. (БУ шины на дисках) + 1000р. (ступицы 2шт.)= 3000р . б) Тракторный вариант 4000р. (диски+тракторные шины) + 1000р. (ступицы 2шт.)= 5000р . Для доработки культиватора в полноценный мотоблок + 1400р .

Дорабатывать или нет, решать вам самим, но надеюсь мои изыскания были полезны.😉

Прошу ставить лайки и подписываться на МОЙ КАНАЛ ! 👍🚜

Интересно почитать еще историй про мою работу в магазине? Узнай о других удивительных приспособах для своего садового помощника. Вот ссылки на мои статьи:

Это и многое другое на моём канале!